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TIMESQUARE UPDATES
【2026WWG】百達翡麗 | 半世紀之後 經典仍以最純粹的方式前行 PATEK PHILIPPE 四款NAUTILUS 50週年限量新作
1976年問世的NAUTILUS，對PATEK PHILIPPE而言，從來不只是一款成功的運動腕錶，更是品牌在高級製錶範疇中，對當代生活方式與優雅風格所提出的一次明確回應。到了2026年，這個系列迎來50週年，PATEK PHILIPPE沒有選擇以繁複鋪陳來放大紀念性，而是回到NAUTILUS最核心的幾個命題：獨特輪廓、纖薄比例、水平浮雕面盤，以及那種介於正式與休閒之間、極難拿捏的運動優雅氣質。這次推出的四款周年限量作品同樣具備藍色錶盤，正是以這樣的方向展開，一方面回望系列的原點，一方面也重新確認NAUTILUS在今天仍然站在舞台中央位置的理由。 PATEK PHILIPPE為NAUTILUS 50週年準備的，不是一場單純的復刻，也不是以單一旗艦款獨撐全場，而是四種各自分明、彼此呼應的演繹方式。三款腕錶以時、分兩針配置回到最純粹的閱讀形式，分別透過41毫米白金鍊帶款、41毫米白金複合材質錶帶款，以及38毫米鉑金鍊帶款，重新梳理NAUTILUS在不同尺寸、不同佩戴感與不同材質表情中的樣貌。第四款則出人意表地將NAUTILUS化為座鐘，以更具象徵性的
【2026新錶】JACOB & CO.｜以全新 Angel Cut 鑽石車工打造 Billionaire 雙重飛行陀飛輪腕錶，再創珠寶工藝腕錶極致境界
適逢品牌創立 40 週年，Jacob & Co. 發表全新專利鑽石車工 Angel Cut，以 37 道精心安排的切面，令鑽石在任何環境下都能綻放最璀璨的光芒。而為慶祝這種工法，推出鑲有 298 顆白鑽的 Billionaire Double Tourbillon Angel Cut 雙飛行陀飛輪腕錶，將品牌的珠寶腕錶工藝再推更上一層樓。 Jacob & Co. 全新專利 Angel Cut 鑽石車工，為光影藝術、構造美學與極致工藝立下了全新里程碑。 自創立之初創辦人 Jacob Arabo 的願景便不拘於傳統；他追求的不僅是「鑲嵌」鑽石，更是「重塑」鑽石的存在形式。四十載歲月更迭，這份直覺交織出一個空前的創意宇宙，讓高級珠寶與複雜製錶在此共享同一種美學語彙。 今日，Jacob & Co. 正式發表 Angel Cut：這是一項由品牌自主研發、歷經多年淬鍊並取得專利的獨家鑽石車工，為光影藝術、構造美學與極致工藝立下了全新里程碑。Angel Cut 以獨特的 37 個精確切面，揉合幾何建築美學與品牌靈魂，在 Billionaire...
【2026WWG】小巧，大有可為 GRAND SEIKO｜史上最小尺寸「潮汐」潛水錶 體現Spring Drive U.F.A. 極致精準律動
當時間的指針在錶盤上靜謐滑行，它所紀錄的不僅是分秒的流逝，更是生命與自然共振的律動。在 2026 年「鐘錶與奇跡」日內瓦高級鐘錶展（Watches & Wonders）上，Grand Seiko 再次超越了計時工具的範疇，將技術昇華為心靈共鳴，發表致敬海洋力量的巔峰之作：Spring Drive U.F.A. 潛水腕錶——「潮汐 Ushio 300」。 「ushio」一詞在日文的意思為「潮汐」，錶盤靈感源自海洋的紋理與顏色。SLGB023 2025年Grand Seiko發表了震撼鐘錶界的 Spring Drive Caliber 9RB2機芯，並賦予其 U.F.A. (Ultra Fine Accuracy超精密精準度）之名，象徵對「絕對精準」的無止境追求，Caliber 9RB2機芯的精準度達年差±20秒，成為目前世上最精準的發條驅動腕錶機芯*1。 *1 根據Grand Seiko截至2026年4月的研究結果。 2026年這份執著被注入全新的 Caliber 9RB1 機芯中，驅動著 Evolution 9 系列最小巧、精悍的潛水傑作。這不僅
【2026WWG】CREDOR貴朵｜全新 Goldfeather 陀飛輪雕刻限量版 慶祝 Caliber 68 雕刻工藝三十週年
自1974年創立以來，Credor 一直體現精湛工藝與優雅美學的極致追求。品牌名稱源自法語 crête d’or，意為「金色之巔」，象徵鐘錶藝術的最高境界。Goldfeather 系列最初於1960年問世，並於2023年以 Credor Goldfeather 之名重生，作為現代正裝腕錶的典範之作。其設計靈感源自羽毛特質——纖薄、輕盈、柔順而優雅，呈現細膩而從容的佩戴氣質。 今年，Credor 迎來將其獨特雕刻工藝運用於超薄 Caliber 68 機芯的三十週年。此工藝融合西方雕刻技法，同時承襲日本傳統雕刻銳利而富有力量的線條表現。 在 Credor 的專屬工藝中，工匠會依據自身手型與創作需求細心調整每一件工具，使其能精準表達預期的線條與造型。這種高度個人化的製作方式，使雕刻的力量得以精準控制於所需之處，避免對由最薄僅 0.25 毫米 零件組成的超薄機芯造成損傷，同時讓每一道刻紋的各個面向都能精確捕捉光線。 這項技術需要極高的手部控制能力與穩定度。憑藉多年訓練累積的細膩觸感，工匠得以在不影響機芯完整性的前提下，創造出既細膩又鮮明的雕刻效果。...
【2026WWG】百達翡麗｜PATEK PHILIPPE Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 讓新系列首次新增大複雜功能
當PATEK PHILIPPE在2024年推出Cubitus系列時，外界最先看到的，是一個辨識度極高的新輪廓：帶有圓角的方形錶殼、水平浮雕紋面盤，以及介於運動感與正裝氣質之間的整體姿態。到了2025年，系列藉由40毫米尺寸擴展佩戴面向，而2026年登場的5840P-001，則把Cubitus正式推進另一個層級。這不只是系列新增一只複雜款而已，而是PATEK PHILIPPE第一次讓Cubitus承載大複雜功能，而且直接選擇品牌最具代表性的萬年曆作為切入，態度非常明確。 Cubitus之所以重要，從來不只是因為它是PATEK PHILIPPE多年來少見的新系列，而是在於它代表品牌如何重新處理「優雅運動錶」這個話題。這個系列的定義一直很清楚：它不是單純追求剛硬、誇張或尺度上的存在感，而是要在大膽與優雅之間取得平衡。方形錶圈加入圓角處理，並以拋光與垂直緞面拉絲交錯，讓幾何線條更顯優雅俐落；水平紋理面盤則把系列特徵從外殼一路延伸到視覺中心。5840P-001保留了這些關鍵元素，但更進一步把面盤打開，讓結構成為設計的一部分。 PATEK PHILIPPE
【2026WWG】卡地亞 | CARTIER PRIVÉ 第十篇章回望造型經典 以 Crash 再次證明卡地亞最難被複製的膽識
自2015年以來，Cartier Privé系列欽點出擁有獨特外貌的腕錶，並僅限量發行，繼Crash、Tank Cintrée、Tonneau、Tank Asymétrique、Cloche de Cartier、Tank Chinoise、Tank Normale、Tortue和去年的Tank à Guichets，2026年，CARTIER Privé 再寫傳奇。當 Tank Normale、Tortue 單按鈕計時碼錶與 Crash 同時以鉑金新貌現身，真正最讓人無法移開視線的，依然是那只從 1967 年開始便不願服從常規的 Crash。這一次，CARTIER 不只是替它換上新材質，而是用鏤空結構重新推進這款傳奇造型腕錶的存在方式。這並非Crash首次搭載鏤空機芯，但今年推出的Cartier Privé Crash鏤空款，承襲卡地亞一貫傳統，讓錶橋化身羅馬數字時標，並將通透靈動的設計美學，發揮的淋漓盡致。 在高級製錶世界裡，CARTIER 一直是很特別的存在。很多品牌以機械複雜度建立地位，CARTIER 則更早把重心放在造型本身，從方形、弧
【2026WWG】PIAGET 伯爵｜時尚經典宣言的新演繹，方鈉石藍面 Polo 79 與全新系列 Polo Signature 時間腕錶登場
PIAGET 伯爵於 2026 年 Watches & Wonders Geneva（日內瓦鐘錶與奇蹟）替自家知名的 Polo 腕錶帶來全新陣容：Piaget Polo 79 白金錶殼與方鈉石藍色錶盤款，以及換上伯爵藍錶盤的 42 mm、36 mm 尺寸 Polo Signature 系列新款，以標誌性的橫條紋風格再次定義源自 1979 年的時尚經典。 若談論起瑞士頂級珠寶暨腕錶世家 PIAGET 的「Extraleganza」美學精髓—— 那種在奢華 (Extravagance) 和優雅 (Elegance) 間的精妙平衡——奠定自身逾150年的大膽思維和風格，那麼「Gadroons」橫向圓模條紋便是其最動人的註腳。Gadroons 橫向圓模條紋的意義遠超出裝飾本身的用意，它們不僅勾勒出 PIAGET 的視覺辨識語彙，更以細膩的層次起伏賦予 PIAGET Polo 系列腕錶運動和優雅兼具的建築輪廓。跨越數十年，一道道標誌性的 Gadroons 橫向圓模條紋再次於 Piaget Polo 系列錶款綻放其本質風華和姿色，成為世家跨時空的不朽標誌。.
【2026WWG】PANERAI｜從經典 6152/1 到全新鍛造鈦金屬 Luminor PAM01735 與 PAM01629 重新說明何謂沛納海的結構美學
對 PANERAI 來說，所謂傳承從來不是把歷史元素重新回溯而已，而是回到品牌最初的問題意識：在艱鉅任務之下，一只腕錶該如何清楚閱時、堅固可靠，就像一個絕對可靠的夥伴，並且足以應付長時間使用。這也是為什麼 PANERAI 的經典辨識度總是特別鮮明。從枕形錶殼、護橋裝置，到大尺寸面盤與高可讀性配置，這些今日被視為品牌標誌的細節，最初都來自任務需求，而不是造型先行。2026 年在日內瓦鐘錶與奇蹟錶展登場的 Luminor PAM01735 與 Luminor Forged Titanium PAM01629，正是沿著這條脈絡展開的新作。它們共同回望 1960 年代的 Luminor 與 Ref. 6152/1，但重點不只是致敬，而是重新整理這套經典結構在今天還能如何成立。 這兩款作品的有趣之處，在於它們雖然建立在同一套歷史基礎之上，卻朝向兩個截然不同的方向發展。PAM01735 比較像是從收藏市場熟悉的歷史情緒出發，把大家對早期 PANERAI 的印象濃縮成一只完整的新作。PAM01629 則代表另一種思考方式，它沒有離開 Luminor...
【2026WWG】LAURENT FERRIER｜Sport Traveller 以運動的時態成為跨越時區的旅人
新作將 Sport 系列流暢俐落的運動輪廓與 Traveller 雙時區功能融合，透過細膩比例與精緻機芯修飾，展現 Laurent Ferrier 一貫低調而精緻的現代製錶美學。 靈感源自旅行的腕錶 「Traveller」這個名稱恰如其分。它象徵流動、精準，也喚起同時身處此地與彼方的感受。這一理念早已寫入品牌製錶工坊歷史之中—透過搭載自然擒縱系統的 LF 230.02 機芯。如今，它以全新技術詮釋再次回歸。第二代腕錶採用瑞士槓桿式擒縱系統，展現更鮮明的運動氣息，同時保留 Traveller 系列精髓：只需一次操作，即可調整雙時區顯示。中層錶殼左側的兩枚按鈕，讓人得以得以靈活掌控時間。每按一次10點鐘位置的按鈕，時針便會向前跳一小時；8點鐘位置的按鈕，則可讓時針向後調整一小時。當地時間可即時調整，無需停錶，也不會干擾機芯運作的節奏，就如同在兩段航程之間，輕鬆跨越不同國度。 宛如航海圖的錶盤 乳光質感的碳灰色錶盤展現出細膩層次與深度。中央十字線、分鐘刻度、小秒盤刻度及品牌標誌採用霧灰色移印技術，確保清晰易讀。在指針下方，「Sport...
【2026WWG】A. LANGE & SÖHNE 朗格｜Saxonia Annual Calendar 技術巧思，低調優雅
全新研發的自動上鍊機芯、精緻纖巧的錶殼比例，以及歷久彌新的典雅設計，成就全新 Saxonia Annual Calendar，成為適配出席任何場合的型格之選。腕錶備有 750 白金與 750 玫瑰金款式，並將於鐘錶與奇跡 2026 隆重推出。 朗格設計團隊在全新 Saxonia Annual Calendar 上，再次以卓越易讀性為核心，時間與日期等最重要的資訊，全部一眼可辨。9 時位置的副錶盤顯示星期，右側副錶盤則標示目前月份。6 時位置的小秒盤之上，月相顯示於繁星點點的夜空中緩緩運行，勾勒出地球伴侶的優雅軌跡。 月相顯示的精準度彰顯品牌一貫的製錶追求：僅需於 122.6 年後才校正一天的誤差。以 750 金製成的月相盤經深藍色塗層處理，並以 428 顆繁星點綴，呈現微縮的銀河景象。Saxonia Annual Calendar 的日曆裝置經精密設計，可於每月最後一天與翌月首日之間正確跳轉，能自動辨識 30 天或 31 天的月份。全年僅須調校一次：由 2 月 28 日（或閏年的 2 月 29 日）調校至 3 月 1 日。朗格研製的裝置尤為易於操
【2026WWG】康斯登｜以全新 FC-719 自製機芯、更純粹的面盤與 40 毫米新錶殼為品牌最具代表性的複雜功能開啟新篇章 FREDERIQUE CONSTANT Classic Worldtimer Manufacture
這次 FREDERIQUE CONSTANT 為 Classic Worldtimer Manufacture 帶來的改版，不是單純換上新面盤或調整外觀，而是從核心結構到整體配置都重新整理。全新 FC-719 自製機芯讓這款代表作在維持世界時區易讀與易用特色的同時，將動力儲存由 38 小時提升至 72 小時，並收進更俐落的 40 毫米錶殼之中。再加上取消日期顯示後更純粹的面盤安排，以及鑲鑽限量版、漸層藍皮帶款與藍面鍊帶款三種不同版本，這次新作不只是更新，更像是為康斯登這枚經典世界時區腕錶重新定義今日的樣子。 這次更新最先讓人感受到的，不是某一項特別誇張的新功能，而是整體比例與面盤的乾淨度。FREDERIQUE CONSTANT 為全新 Classic Worldtimer Manufacture 換上 40 毫米新錶殼，並取消日期顯示，讓中央世界地圖、24 小時盤與城市圈之間的關係變得更清楚。這個改動看似簡單，實際上非常重要。因為世界時區腕錶本來就承載大量資訊，若要讓它既實用又耐看，首先要處理的不是再加內容，而是把每一層資訊之間的主次關係安排好。
【2026WWG】AUDEMARS PIGUET 愛彼｜Établisseurs 工坊打造珍稀時計，展示匠心精神
愛彼於4月14日至20日參與2026年日內瓦「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟」鐘錶展，並推出多項嶄新計畫展現品牌傳承的匠心精神。品牌於此次展會隆重推出Établisseurs 工坊 (Atelier des Établisseurs)計畫，此計畫以全新創作方式打造出3只獨特的時計作品，展現品牌協作精神，致敬珍稀傳統工藝。 此次參展彰顯了品牌踐行承諾的決心——愛彼長期致力於維護製錶產業凝聚力，並與心懷好奇的人士積極互動。Palexpo展區經過特別設計，呈現「House of Wonders」造型。這場沉浸式展覽邀請賓客穿越過去與未來，探索機械製錶背後的藝術。在此基礎上，品牌推出全新概念「Établisseurs工坊」(Atelier des Établisseurs)，聚焦卓越時計，禮讚協作精神與珍稀工藝。4月15 日，紀錄片《Inside the Dream》亦將在本屆展會重磅首映，帶領觀眾走進品牌工坊，探秘幕後創新歷程。愛彼還積極響應展會的「城市之中」(In the City) 計畫，於日內瓦市區舉辦多場公開活動，包括於Pont
【2026WWG】ARMIN STROM｜ 將共振與三問報時收進同一枚機芯 12:59 Anytime模式可隨時聆聽最悠長的報時聲響 Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition
在大複雜功能的世界裡，三問報時已經夠難，共振也早已不是任何品牌都能真正掌握的題目。ARMIN STROM 這次厲害的地方，不是單純把兩種高複雜功能放在同一只錶上，而是把這兩件事重新整合，做成一枚比例更緊湊、結構更集中、而且視覺重點極為清楚的新作品。Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition 來自品牌對 Masterpiece 2 的再思考，但它不是舊作的縮小版，也不是只換一個新殼。這是一枚從機芯架構、報時方式到整體佈局都重新整理過的作品，目的是讓 ARMIN STROM 最具代表性的共振機制，第一次真正和完整西敏寺鐘聲的三問報時同時站上舞台。其中錶名中的12:59，代表 Anytime模式可隨時聆聽最悠長的報時聲響，啟動後無論當下實際時間為何，都能觸發這枚機芯所能提供的最長報時序列，也就是說不用再為了聆聽最長的報時聲響而手動調效時間到12:59。 這只錶最關鍵的地方，在於它直接把機械難度拉到非常高的位置。品牌全新開發的 ARR25 手動上鍊機芯，同時具備兩組獨立調節系統，每一組都擁有自己的發條盒、齒
【2026WWG】ORIS 豪利時｜仰望靜謐月色的優雅藝術家 ── Artelier 雙時區月相腕錶
ORIS 豪利時於 2026 年 Watches & Wonders Geneva（日內瓦鐘錶與奇蹟）推出新款 Artelier 腕錶系列，以義大利城市的夜景為靈感，透過新型 Calibre 782 自動機芯提供 12 點鐘月相顯示及 6 點鐘第二時區顯示，於簡約寧靜的視覺意象中重新定義時間工具。 月相之美 在未來幾年內，或許在本世紀 20 年代結束前，人類將再次踏上月球。自 1972 年聖誕節前夕 Gene Cernan 離開月球表面返回太空船後，當時鮮少有人預料到，人類重返月球的旅程竟會相隔超過半個世紀。 而我們對月亮的著迷從未減退。作為距離地球最近的衛星，它的運行週期影響著地球上的許多自然規律。在晴朗的夜晚，滿月光芒為世界披上一層清晰而純粹的銀白色調美感。同時，位於華盛頓特區、記錄 1960 年代太空計畫歷史的國家航空太空博物館，至今仍是全球參觀人數最多的博物館之一。 正是這份長久以來的迷戀，使製錶師早在 18 世紀便嘗試將月亮 29.5 天的週期，透過月相顯示呈現在腕錶之上。這份帶著嚮往與想像的浪漫情感，也成為全新 ORIS Arteli
【2026WWG】CARTIER ｜靈動鍊帶和硬質寶石加持 卡地亞Santos-Dumont
相較運動風格較為鮮明的Santos，後來推出的Santos-Dumont腕錶則以簡約洗鍊的線條，展現更為濃厚的正裝錶形象，也貼近Santos系列誕生緣由的關鍵人物—巴西飛行員Alberto Santos-Dumont的優雅紳士形象，有別於Santos的四方形錶圈延伸至錶鍊的結構，Santos-Dumont系列的錶圈更為纖細，整個錶圈線條相對俐落完整。2026年，卡地亞為這款經典正裝錶款推出靈動鍊帶和硬質寶石。Santos-Dumont始終沒有偏離它最重要的核心：線條俐落、比例準確，而且每一個細節都為佩戴者而存在。 經典方型錶殼屈指可數，卡地亞Santos和Tank就穩占兩個名額，雋永形象深植人心，不僅外型出眾獨特、一眼可辨，背後所隱含的傳奇故事更是讓人津津樂道，以如此豐厚的資產為底蘊，更能揮灑自若地展現卡地亞引以為傲的設計美學。其中，被譽為史上第一只量產腕錶的Santos de Cartier，此永世經典的誕生，必須歸功於Alberto Santos-Dumont，這位巴西航空先驅當時向好友Louis Cartier抱怨在操作飛機時，根本無暇將懷
【2026WWG】H. MOSER & CIE. 亨利慕時｜當製錶學會呼吸，奢華回歸玩味本質
1980年代末，Reebok推出Pump球鞋，迅速成為一整個世代的文化符號。成功的原因很簡單，Pump從來不只是一雙球鞋，而是一種態度、一種宣示，證明性能與樂趣可以並存。更重要的是，它帶來一個被奉為經典的動作：只需輕輕一按，便能與鞋子建立連結、調整貼合度，使其成為個人專屬，並感受它彷彿活了起來。 H. Moser & Cie.亨利慕時與Reebok同樣具備這種「優雅的局外人」精神，深信真正的奢華在不過於嚴肅的時候最迷人。正是這份帶著幽默感的精緻格調，促使兩個品牌把Pump的經典動作轉化為製錶語言。在2026年「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）錶展上發表的疾速者Pump腕錶，重新將玩味帶回核心，為製錶產業注入新的活力。 PUMP動作，在製錶世界重新詮釋 當Reebok準備在2026年迎接Pump回歸之際，亨利慕時想到了一個令人出乎意料的連結：用那顆經典的橘色按鈕為機械機芯上鏈。致敬意味明顯，但實現方式精準巧妙。腕錶以陽極處理鋁合金按鈕取代傳統錶冠，每按一下都會將能量傳遞至發條盒，同時啟動動力儲存顯示。精妙的機械舞步在錶盤之下悄然展
【2026WWG】卡地亞｜ Myst de Cartier 把時間藏進珠寶 讓神秘感成為真正可佩戴的美麗姿態
這不是一只把珠寶做得像腕錶的作品，也不是把時計包進首飾裡的裝飾性創作。 CARTIER 再一次回到自己最擅長的位置，Myst de Cartier從珠寶結構出發，重新安排時間顯示、光線折射與手腕上的存在感。黃K金款以黑色漆藝與鑽石交錯鋪陳，白K金款則把光澤推向更純粹的一端，兩者都延續了品牌對神秘美學的長期鍾愛，也讓這件作品在 2026 年看來格外耀眼。 Myst de Cartier 最先抓住人的，往往不是時間，而是形體。遠看時，它更像一件雕塑式珠寶，方形錶殼被安置在一串起伏分明的手環中央，兩側節塊層層旋轉、彼此扣合，讓整個輪廓帶有一種向內收束、再向外展開的調性。直到視線慢慢靠近，才會發現面盤其實被安穩地藏在結構中心，時針與分針仍舊精準運作，只是讀時這件事在此不再大聲宣告自己，而是被納入整體造型之中。這正是 Myst de Cartier 最迷人的地方。它沒有把時間當成唯一主角，而是讓時間成為珠寶的一部分，服從於線條、材質與佩戴的整體安排。 如果要替這款作品找到一個更清楚的來歷，答案仍然得回到 CARTIER 長年經營的珠寶腕錶傳統。引用卡地亞風
【2026WWG】VACHERON CONSTANTIN 江詩丹頓｜用Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶開展探索臻途
江詩丹頓Overseas系列始終秉承品牌自創立以來一貫的銳意探索與放眼世界的態度。2026年，江詩丹頓推出採用鈦金屬打造的Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶。 新款時計延續了品牌分別於2019年及2021年推出的三款腕錶作品的創作脈絡。其中首款作品是一枚Overseas兩地時間的原型腕錶，採用深灰色粒紋錶盤搭配鈦金屬錶殼，專為美國探險家兼攝影師Cory Richards在他登頂珠穆朗瑪峰的征途上，抵抗嚴苛挑戰而設計。而另外兩款為2021年推出的限量版Overseas計時腕錶Everest限量版及Overseas兩地時間腕錶Everest限量版，兩款腕錶的設計靈感均延續自Cory Richards特別研製的原型錶款，同樣採用鈦金屬材質製。此次面世的新作推出四款不同的錶盤配色，搭載品牌自製5110 DT/3機芯，配備旅行所需的複雜功能：兩地時間、晝夜以及日期顯示。腕錶鐫刻日內瓦印記，此享負盛名的嚴苛認證，不僅是對確保時計精準可靠的精湛製錶工藝的認可，亦是為點綴時計的傳統精美裝飾工藝之品質提供專業保證。 Cory...
【2026WWG】A. LANGE & SÖHNE 朗格｜Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen” 傳統製錶工藝與當代設計的相遇
Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar（陀飛輪萬年曆） “Lumen”將兩項大型複雜功能——具備停秒裝置的陀飛輪，以及配備外圈月份環與瞬跳顯示的萬年曆——融入 Lange 1 標誌性設計之中。所有顯示在黑暗中同樣清晰易讀。藉由大小不一的夜光元素巧妙佈局，腕錶散發出獨特而耀目的優雅氣質。全新研製、結構極為複雜的錶廠自製 L225.1 型機芯，可透過錶盤與底蓋一覽其精妙之處。 晝夜皆宜，一眼可辨 Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen”以精緻方式呈現，將陀飛輪與萬年曆融入 LANGE 1 獨樹一幟的設計之中，其偏心錶盤佈局鮮明而和諧。各項顯示以等腰三角形的形式排列，彷彿由一條垂直軸線串聯大日曆、逆跳星期顯示，以及秒針與月相顯示；而時、分顯示的中心軸心，則構成三角形的頂點。與傳統結構不同，月份以外置旋轉環顯示。閏年顯示於 6 時位置的小視窗內。 所有日曆顯示皆為瞬跳設計，確保任何時刻均能清晰讀取。透過錶殼外側的校正器，可將各項顯示一併或分別調校，操作便捷。在腕錶持續運
【2026WWG】 梵克雅寶｜不僅是日與夜 月相盈虧也忠實呈現 VAN CLEEF & ARPELS Midnight Jour Nuit Phase de Lune
日落、月昇，在梵克雅寶的詩意世界裡，日夜腕錶不僅於此，因為當太陽隱去，月亮俏然現身的同時，梵克雅寶今年再次以最複雜的結構，忠實呈現日與夜、月相盈虧，兩相結合展現最貼近寫實的天文美學。也就是說，在世家的天文美學中，月相盈虧顯示盤還會在天空中悄然緩慢移動，而且當月亮隱沒在地平線下時，只要按下錶圈上的按鈕，錶盤便會啟動約十秒鐘的 360 度旋轉動態，讓配戴者再次看見月亮運行的姿態。 在高級製錶世界裡，談月相其實不難，真正困難的是，怎麼讓月亮不只是功能，而是一個能被看見、被感受、甚至能被重新凝視的主角。VAN CLEEF & ARPELS 向來擅長處理這種題目。它不急著用複雜結構證明技術，也不把功能拆解成冷冰冰的機械語法，而是先建立一個讓人願意停下來觀看的場景，再把時間、天象與工藝慢慢安放進去。這正是 Midnight Jour Nuit Phase de Lune 最動人的地方。它不是單純把日夜顯示和月相顯示放在同一只腕錶上，而是用一整個夜空構圖，把兩種天文節奏整合成同一段視覺敘事。Jour Nuit 系列自 2008 年問世，2026...
【2026WWG】卡地亞｜Roadster熱血回歸 以流線造型重新定義卡地亞的速度美學
誕生於2002年的 Roadster，從車速錶、車頭燈與金屬機械細節汲取靈感，原本就是 CARTIER 作品中少見、但同樣地比照辦理的維持卡地亞錶款相當具有辨識度的特質。這次新作不是簡單回歸，而是在保留尖拱形輪廓與一體式錶冠的前提下，重新修整比例、佩戴感與細節工藝，讓這款帶有速度感的造型腕錶，再次回到今日的視線中心。 在 CARTIER 的腕錶家族裡，Roadster 一直是很特別的存在。它不像 Tank 那樣以方正輪廓建立經典，也不像 Santos 那樣透過結構感與工業風格成為品牌代表。Roadster 從一開始就帶著鮮明的機械感與動態感，輪廓圓潤卻不柔弱，線條飽滿卻不笨重，既有卡地亞擅長的造型掌握，又多了一種與汽車世界緊密相連的速度印象。2002 年問世時，它以鮮明個性在品牌作品中佔據一席之地，隨著 2012 年停產，Roadster 並未淡出市場，反而在收藏界逐漸累積聲量；如今再度登場，CARTIER 並沒有把它當成單純回顧舊作的懷舊計畫，而是把這款原本就極具存在感的作品重新雕琢，讓它在今日語境裡重新成立。從外觀到佩戴，從錶盤到鍊帶，全新
【2026WWG】沛納海｜PANERAI Luminor 31 Giorni PAM01631把長效儲能實用性能推到新高度
在 PANERAI 的歷史裡，長效動力儲存從來不是為了規格競賽而存在。對這個起家於軍用精密儀器的品牌來說，腕錶必須在長時間任務中保持穩定運作、減少上鍊次數，這才是長日鍊真正重要的原因。從早年為軍方採用大型手動上鍊機芯，到後來發展出自製八日鍊與十日鍊機芯，PANERAI 一直把「自主運行能力」當成核心技術之一。這次推出的 Luminor 31 Giorni PAM01631，正是沿著這條清楚的發展線前進。它的重點不只是把動力儲存做得更長，而是把一個月動力儲存這件事，做成真正可讀、好上鍊、可長期穩定運作的完整系統。 PANERAI 之所以適合做這種作品，是因為它在這個題目上並非突然起步。早在 1950 年代中期，採用 Angelus SF240 機芯的歷史作品，便已能提供約八日動力儲存，這對當時的軍用腕錶而言已是極具實用價值的設計。後來，PANERAI 於諾沙泰爾錶廠開啟自製機芯時代，又陸續推出 P.2002 八日鍊與 P.2003 十日鍊機芯，把長效動力從歷史傳統轉化為品牌現代製錶的技術主軸。也因此，PAM01631 並不是突然冒出來的誇張新規格，
【2026WWG】HUBLOT 宇舶｜鑲鑽如群星圍繞飛行陀飛輪的視覺衝擊美學，Big Bang Impact One Million 化身迷你璀璨小恆星
HUBLOT 宇舶錶於 2026 年 Watches & Wonders Geneva（日內瓦鐘錶與奇蹟）推出鑲嵌 500 顆鑽石的 Big Bang Impact One Million 腕錶，錶盤標誌性的花式切割鑽石圍繞中央飛行陀飛輪，示範了製錶工藝與鑲鑽工藝如何再一次透過奇蹟般的融合，併發出無比的視覺融合衝擊。 高複雜製錶與頂級珠寶的藝術融合 HUBLOT 宇舶錶將高級製錶與頂級珠寶藝術推向嶄新境界，呈獻 Big Bang Impact One Million 陀飛輪鑽錶。這枚直徑 45 毫米的傑作，核心搭載極致複雜的中置飛行陀飛輪，並賦予其五日（120 小時）的動力儲存。全錶精密鑲嵌 500 顆鑽石（總重約 44.6 克拉），以非傳統的切割形態交織成流動的璀璨漩渦，將光芒向中心無限凝聚，彷彿宇宙間的無窮能量受引力牽引，最終靜謐地匯聚於機械之心。 製錶與鑽石鑲嵌藝術的巔峰交會 全新腕錶以拋光 18K 白金打造45 毫米錶殼，防水深度 30 米。錶殼與錶背鑲嵌 323 顆長方形階梯切割鑽石，錶圈鑲嵌 72 顆同型鑽石，錶盤鋪陳 75 顆花式切
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