全新研發的自動上鍊機芯、精緻纖巧的錶殼比例，以及歷久彌新的典雅設計，成就全新 Saxonia Annual Calendar，成為適配出席任何場合的型格之選。腕錶備有 750 白金與 750 玫瑰金款式，並將於鐘錶與奇跡 2026 隆重推出。 朗格設計團隊在全新 Saxonia Annual Calendar 上，再次以卓越易讀性為核心，時間與日期等最重要的資訊，全部一眼可辨。9 時位置的副錶盤顯示星期，右側副錶盤則標示目前月份。6 時位置的小秒盤之上，月相顯示於繁星點點的夜空中緩緩運行，勾勒出地球伴侶的優雅軌跡。 月相顯示的精準度彰顯品牌一貫的製錶追求：僅需於 122.6 年後才校正一天的誤差。以 750 金製成的月相盤經深藍色塗層處理，並以 428 顆繁星點綴，呈現微縮的銀河景象。Saxonia Annual Calendar 的日曆裝置經精密設計，可於每月最後一天與翌月首日之間正確跳轉，能自動辨識 30 天或 31 天的月份。全年僅須調校一次：由 2 月 28 日（或閏年的 2 月 29 日）調校至 3 月 1 日。朗格研製的裝置尤為易於操

這次 FREDERIQUE CONSTANT 為 Classic Worldtimer Manufacture 帶來的改版，不是單純換上新面盤或調整外觀，而是從核心結構到整體配置都重新整理。全新 FC-719 自製機芯讓這款代表作在維持世界時區易讀與易用特色的同時，將動力儲存由 38 小時提升至 72 小時，並收進更俐落的 40 毫米錶殼之中。再加上取消日期顯示後更純粹的面盤安排，以及鑲鑽限量版、漸層藍皮帶款與藍面鍊帶款三種不同版本，這次新作不只是更新，更像是為康斯登這枚經典世界時區腕錶重新定義今日的樣子。 這次更新最先讓人感受到的，不是某一項特別誇張的新功能，而是整體比例與面盤的乾淨度。FREDERIQUE CONSTANT 為全新 Classic Worldtimer Manufacture 換上 40 毫米新錶殼，並取消日期顯示，讓中央世界地圖、24 小時盤與城市圈之間的關係變得更清楚。這個改動看似簡單，實際上非常重要。因為世界時區腕錶本來就承載大量資訊，若要讓它既實用又耐看，首先要處理的不是再加內容，而是把每一層資訊之間的主次關係安排好。

愛彼於4月14日至20日參與2026年日內瓦「Watches & Wonders鐘錶與奇蹟」鐘錶展，並推出多項嶄新計畫展現品牌傳承的匠心精神。品牌於此次展會隆重推出Établisseurs 工坊 (Atelier des Établisseurs)計畫，此計畫以全新創作方式打造出3只獨特的時計作品，展現品牌協作精神，致敬珍稀傳統工藝。 此次參展彰顯了品牌踐行承諾的決心——愛彼長期致力於維護製錶產業凝聚力，並與心懷好奇的人士積極互動。Palexpo展區經過特別設計，呈現「House of Wonders」造型。這場沉浸式展覽邀請賓客穿越過去與未來，探索機械製錶背後的藝術。在此基礎上，品牌推出全新概念「Établisseurs工坊」(Atelier des Établisseurs)，聚焦卓越時計，禮讚協作精神與珍稀工藝。4月15 日，紀錄片《Inside the Dream》亦將在本屆展會重磅首映，帶領觀眾走進品牌工坊，探秘幕後創新歷程。愛彼還積極響應展會的「城市之中」(In the City) 計畫，於日內瓦市區舉辦多場公開活動，包括於Pont

在大複雜功能的世界裡，三問報時已經夠難，共振也早已不是任何品牌都能真正掌握的題目。ARMIN STROM 這次厲害的地方，不是單純把兩種高複雜功能放在同一只錶上，而是把這兩件事重新整合，做成一枚比例更緊湊、結構更集中、而且視覺重點極為清楚的新作品。Minute Repeater Resonance 12:59 First Edition 來自品牌對 Masterpiece 2 的再思考，但它不是舊作的縮小版，也不是只換一個新殼。這是一枚從機芯架構、報時方式到整體佈局都重新整理過的作品，目的是讓 ARMIN STROM 最具代表性的共振機制，第一次真正和完整西敏寺鐘聲的三問報時同時站上舞台。其中錶名中的12:59，代表 Anytime模式可隨時聆聽最悠長的報時聲響，啟動後無論當下實際時間為何，都能觸發這枚機芯所能提供的最長報時序列，也就是說不用再為了聆聽最長的報時聲響而手動調效時間到12:59。 這只錶最關鍵的地方，在於它直接把機械難度拉到非常高的位置。品牌全新開發的 ARR25 手動上鍊機芯，同時具備兩組獨立調節系統，每一組都擁有自己的發條盒、齒

ORIS 豪利時於 2026 年 Watches & Wonders Geneva（日內瓦鐘錶與奇蹟）推出新款 Artelier 腕錶系列，以義大利城市的夜景為靈感，透過新型 Calibre 782 自動機芯提供 12 點鐘月相顯示及 6 點鐘第二時區顯示，於簡約寧靜的視覺意象中重新定義時間工具。 月相之美 在未來幾年內，或許在本世紀 20 年代結束前，人類將再次踏上月球。自 1972 年聖誕節前夕 Gene Cernan 離開月球表面返回太空船後，當時鮮少有人預料到，人類重返月球的旅程竟會相隔超過半個世紀。 而我們對月亮的著迷從未減退。作為距離地球最近的衛星，它的運行週期影響著地球上的許多自然規律。在晴朗的夜晚，滿月光芒為世界披上一層清晰而純粹的銀白色調美感。同時，位於華盛頓特區、記錄 1960 年代太空計畫歷史的國家航空太空博物館，至今仍是全球參觀人數最多的博物館之一。 正是這份長久以來的迷戀，使製錶師早在 18 世紀便嘗試將月亮 29.5 天的週期，透過月相顯示呈現在腕錶之上。這份帶著嚮往與想像的浪漫情感，也成為全新 ORIS Arteli

相較運動風格較為鮮明的Santos，後來推出的Santos-Dumont腕錶則以簡約洗鍊的線條，展現更為濃厚的正裝錶形象，也貼近Santos系列誕生緣由的關鍵人物—巴西飛行員Alberto Santos-Dumont的優雅紳士形象，有別於Santos的四方形錶圈延伸至錶鍊的結構，Santos-Dumont系列的錶圈更為纖細，整個錶圈線條相對俐落完整。2026年，卡地亞為這款經典正裝錶款推出靈動鍊帶和硬質寶石。Santos-Dumont始終沒有偏離它最重要的核心：線條俐落、比例準確，而且每一個細節都為佩戴者而存在。 經典方型錶殼屈指可數，卡地亞Santos和Tank就穩占兩個名額，雋永形象深植人心，不僅外型出眾獨特、一眼可辨，背後所隱含的傳奇故事更是讓人津津樂道，以如此豐厚的資產為底蘊，更能揮灑自若地展現卡地亞引以為傲的設計美學。其中，被譽為史上第一只量產腕錶的Santos de Cartier，此永世經典的誕生，必須歸功於Alberto Santos-Dumont，這位巴西航空先驅當時向好友Louis Cartier抱怨在操作飛機時，根本無暇將懷

1980年代末，Reebok推出Pump球鞋，迅速成為一整個世代的文化符號。成功的原因很簡單，Pump從來不只是一雙球鞋，而是一種態度、一種宣示，證明性能與樂趣可以並存。更重要的是，它帶來一個被奉為經典的動作：只需輕輕一按，便能與鞋子建立連結、調整貼合度，使其成為個人專屬，並感受它彷彿活了起來。 H. Moser & Cie.亨利慕時與Reebok同樣具備這種「優雅的局外人」精神，深信真正的奢華在不過於嚴肅的時候最迷人。正是這份帶著幽默感的精緻格調，促使兩個品牌把Pump的經典動作轉化為製錶語言。在2026年「鐘錶與奇蹟」（Watches & Wonders）錶展上發表的疾速者Pump腕錶，重新將玩味帶回核心，為製錶產業注入新的活力。 PUMP動作，在製錶世界重新詮釋 當Reebok準備在2026年迎接Pump回歸之際，亨利慕時想到了一個令人出乎意料的連結：用那顆經典的橘色按鈕為機械機芯上鏈。致敬意味明顯，但實現方式精準巧妙。腕錶以陽極處理鋁合金按鈕取代傳統錶冠，每按一下都會將能量傳遞至發條盒，同時啟動動力儲存顯示。精妙的機械舞步在錶盤之下悄然展

這不是一只把珠寶做得像腕錶的作品，也不是把時計包進首飾裡的裝飾性創作。 CARTIER 再一次回到自己最擅長的位置，Myst de Cartier從珠寶結構出發，重新安排時間顯示、光線折射與手腕上的存在感。黃K金款以黑色漆藝與鑽石交錯鋪陳，白K金款則把光澤推向更純粹的一端，兩者都延續了品牌對神秘美學的長期鍾愛，也讓這件作品在 2026 年看來格外耀眼。 Myst de Cartier 最先抓住人的，往往不是時間，而是形體。遠看時，它更像一件雕塑式珠寶，方形錶殼被安置在一串起伏分明的手環中央，兩側節塊層層旋轉、彼此扣合，讓整個輪廓帶有一種向內收束、再向外展開的調性。直到視線慢慢靠近，才會發現面盤其實被安穩地藏在結構中心，時針與分針仍舊精準運作，只是讀時這件事在此不再大聲宣告自己，而是被納入整體造型之中。這正是 Myst de Cartier 最迷人的地方。它沒有把時間當成唯一主角，而是讓時間成為珠寶的一部分，服從於線條、材質與佩戴的整體安排。 如果要替這款作品找到一個更清楚的來歷，答案仍然得回到 CARTIER 長年經營的珠寶腕錶傳統。引用卡地亞風

江詩丹頓Overseas系列始終秉承品牌自創立以來一貫的銳意探索與放眼世界的態度。2026年，江詩丹頓推出採用鈦金屬打造的Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶。 新款時計延續了品牌分別於2019年及2021年推出的三款腕錶作品的創作脈絡。其中首款作品是一枚Overseas兩地時間的原型腕錶，採用深灰色粒紋錶盤搭配鈦金屬錶殼，專為美國探險家兼攝影師Cory Richards在他登頂珠穆朗瑪峰的征途上，抵抗嚴苛挑戰而設計。而另外兩款為2021年推出的限量版Overseas計時腕錶Everest限量版及Overseas兩地時間腕錶Everest限量版，兩款腕錶的設計靈感均延續自Cory Richards特別研製的原型錶款，同樣採用鈦金屬材質製。此次面世的新作推出四款不同的錶盤配色，搭載品牌自製5110 DT/3機芯，配備旅行所需的複雜功能：兩地時間、晝夜以及日期顯示。腕錶鐫刻日內瓦印記，此享負盛名的嚴苛認證，不僅是對確保時計精準可靠的精湛製錶工藝的認可，亦是為點綴時計的傳統精美裝飾工藝之品質提供專業保證。 Cory...

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar（陀飛輪萬年曆） “Lumen”將兩項大型複雜功能——具備停秒裝置的陀飛輪，以及配備外圈月份環與瞬跳顯示的萬年曆——融入 Lange 1 標誌性設計之中。所有顯示在黑暗中同樣清晰易讀。藉由大小不一的夜光元素巧妙佈局，腕錶散發出獨特而耀目的優雅氣質。全新研製、結構極為複雜的錶廠自製 L225.1 型機芯，可透過錶盤與底蓋一覽其精妙之處。 晝夜皆宜，一眼可辨 Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar “Lumen”以精緻方式呈現，將陀飛輪與萬年曆融入 LANGE 1 獨樹一幟的設計之中，其偏心錶盤佈局鮮明而和諧。各項顯示以等腰三角形的形式排列，彷彿由一條垂直軸線串聯大日曆、逆跳星期顯示，以及秒針與月相顯示；而時、分顯示的中心軸心，則構成三角形的頂點。與傳統結構不同，月份以外置旋轉環顯示。閏年顯示於 6 時位置的小視窗內。 所有日曆顯示皆為瞬跳設計，確保任何時刻均能清晰讀取。透過錶殼外側的校正器，可將各項顯示一併或分別調校，操作便捷。在腕錶持續運

日落、月昇，在梵克雅寶的詩意世界裡，日夜腕錶不僅於此，因為當太陽隱去，月亮俏然現身的同時，梵克雅寶今年再次以最複雜的結構，忠實呈現日與夜、月相盈虧，兩相結合展現最貼近寫實的天文美學。也就是說，在世家的天文美學中，月相盈虧顯示盤還會在天空中悄然緩慢移動，而且當月亮隱沒在地平線下時，只要按下錶圈上的按鈕，錶盤便會啟動約十秒鐘的 360 度旋轉動態，讓配戴者再次看見月亮運行的姿態。 在高級製錶世界裡，談月相其實不難，真正困難的是，怎麼讓月亮不只是功能，而是一個能被看見、被感受、甚至能被重新凝視的主角。VAN CLEEF & ARPELS 向來擅長處理這種題目。它不急著用複雜結構證明技術，也不把功能拆解成冷冰冰的機械語法，而是先建立一個讓人願意停下來觀看的場景，再把時間、天象與工藝慢慢安放進去。這正是 Midnight Jour Nuit Phase de Lune 最動人的地方。它不是單純把日夜顯示和月相顯示放在同一只腕錶上，而是用一整個夜空構圖，把兩種天文節奏整合成同一段視覺敘事。Jour Nuit 系列自 2008 年問世，2026...

誕生於2002年的 Roadster，從車速錶、車頭燈與金屬機械細節汲取靈感，原本就是 CARTIER 作品中少見、但同樣地比照辦理的維持卡地亞錶款相當具有辨識度的特質。這次新作不是簡單回歸，而是在保留尖拱形輪廓與一體式錶冠的前提下，重新修整比例、佩戴感與細節工藝，讓這款帶有速度感的造型腕錶，再次回到今日的視線中心。 在 CARTIER 的腕錶家族裡，Roadster 一直是很特別的存在。它不像 Tank 那樣以方正輪廓建立經典，也不像 Santos 那樣透過結構感與工業風格成為品牌代表。Roadster 從一開始就帶著鮮明的機械感與動態感，輪廓圓潤卻不柔弱，線條飽滿卻不笨重，既有卡地亞擅長的造型掌握，又多了一種與汽車世界緊密相連的速度印象。2002 年問世時，它以鮮明個性在品牌作品中佔據一席之地，隨著 2012 年停產，Roadster 並未淡出市場，反而在收藏界逐漸累積聲量；如今再度登場，CARTIER 並沒有把它當成單純回顧舊作的懷舊計畫，而是把這款原本就極具存在感的作品重新雕琢，讓它在今日語境裡重新成立。從外觀到佩戴，從錶盤到鍊帶，全新

在 PANERAI 的歷史裡，長效動力儲存從來不是為了規格競賽而存在。對這個起家於軍用精密儀器的品牌來說，腕錶必須在長時間任務中保持穩定運作、減少上鍊次數，這才是長日鍊真正重要的原因。從早年為軍方採用大型手動上鍊機芯，到後來發展出自製八日鍊與十日鍊機芯，PANERAI 一直把「自主運行能力」當成核心技術之一。這次推出的 Luminor 31 Giorni PAM01631，正是沿著這條清楚的發展線前進。它的重點不只是把動力儲存做得更長，而是把一個月動力儲存這件事，做成真正可讀、好上鍊、可長期穩定運作的完整系統。 PANERAI 之所以適合做這種作品，是因為它在這個題目上並非突然起步。早在 1950 年代中期，採用 Angelus SF240 機芯的歷史作品，便已能提供約八日動力儲存，這對當時的軍用腕錶而言已是極具實用價值的設計。後來，PANERAI 於諾沙泰爾錶廠開啟自製機芯時代，又陸續推出 P.2002 八日鍊與 P.2003 十日鍊機芯，把長效動力從歷史傳統轉化為品牌現代製錶的技術主軸。也因此，PAM01631 並不是突然冒出來的誇張新規格，

HUBLOT 宇舶錶於 2026 年 Watches & Wonders Geneva（日內瓦鐘錶與奇蹟）推出鑲嵌 500 顆鑽石的 Big Bang Impact One Million 腕錶，錶盤標誌性的花式切割鑽石圍繞中央飛行陀飛輪，示範了製錶工藝與鑲鑽工藝如何再一次透過奇蹟般的融合，併發出無比的視覺融合衝擊。 高複雜製錶與頂級珠寶的藝術融合 HUBLOT 宇舶錶將高級製錶與頂級珠寶藝術推向嶄新境界，呈獻 Big Bang Impact One Million 陀飛輪鑽錶。這枚直徑 45 毫米的傑作，核心搭載極致複雜的中置飛行陀飛輪，並賦予其五日（120 小時）的動力儲存。全錶精密鑲嵌 500 顆鑽石（總重約 44.6 克拉），以非傳統的切割形態交織成流動的璀璨漩渦，將光芒向中心無限凝聚，彷彿宇宙間的無窮能量受引力牽引，最終靜謐地匯聚於機械之心。 製錶與鑽石鑲嵌藝術的巔峰交會 全新腕錶以拋光 18K 白金打造45 毫米錶殼，防水深度 30 米。錶殼與錶背鑲嵌 323 顆長方形階梯切割鑽石，錶圈鑲嵌 72 顆同型鑽石，錶盤鋪陳 75 顆花式切